Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как в Исландии живут на вулканах

Почему исландцы крутые: Ну кто такой Месси по сравнению с Эйяфьядлайокудлем?

Я вообще не про футбол ни разу. Просто за неделю до чемпионата мира я вернулась из Исландии . И начала уже всем восторженно рассказывать, какая она классная и красивая, и что живут там викинги, и все в рунах, вулканах и ледниках.

А тут викинги взяли и сами к нам приехали. И все увидели, какие они крутые.

И я не только про ничью с Аргентиной. Кто еще не перепостил “Калинку” на берегу Атлантического океана или “Хууууу. ” в Зарядье? Исландцев полюбили все. Какое бы место они в итоге ни заняли – они победители.

«Huh» с ними.До мурашек! Исландские болельщики и их знаменитый боевой клич

А теперь я расскажу, почему.

ИСЛАНДИЯ – ОНА КАК САРАНСК

В Исландии живет 350 тысяч человек. Чуть больше, чем в Саранске (самый понятный по нынешним футбольным временам пример). Архангельск , Чита , Калуга , Смоленск . Каждый из этих городов примерно как Исландия. Вот вам масштаб. Официально: Исландия – самая маленькая страна, участвующая в чемпионате мире за всю его историю.

В Исландии живет 350 тысяч человек Фото: Юлия СМИРНОВА

Из 350 тысяч человек две трети живет в столице – Рейкъявике. На весь остальной остров приходится сто тысяч. Границы личного пространства – километров десять. Ферма, через десяток километров еще одна, еще столько же – церковь или заправка. Между ними не то чтоб ни души, душ-то много, но все они – птичьи или овечьи. Овец в Исландии почти втрое больше, чем людей.

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгриссон – как раз из провинциалов. Он живет на острове Хеймаэй площадью 13 квадратных километров и с населением 4 тысячи человек. В свободное от чемпионатов мира время работает дантистом (но это вы наверняка знаете). Сын его ездит на тренировки по футболу: полчаса на пароме, потом два с лишним часа на автобусе. После тренировки домой. Почему-то мне кажется, когда он будет в сборной Исландии, она снова окажется в финале чемпионата мира. Два тайма по 45 минут или три часа в дороге каждый день – что сложнее?

Сборная Исландии заслуживает если не победы на чемпионате мира, то приза зрительских симпатий точно Фото: Юлия СМИРНОВА

ЭЙЯФЬЯДЛАЙОКУДЛЬ И ЕЩЕ 130 ВУЛКАНОВ

Кроме 350 тысяч человек, в Исландии “живут” 130 вулканов. Одного вы знаете, по имени Эйяфьядлайокудль. Во время путешествия мы его чуть не проскочили – вулканчик скромный, незаметный, даже сейчас, в июне, снежком присыпанный. Если бы не указатель на трассе, ни за чтоб не признали монстра, который легким движением лавы останавливает воздушное сообщение над всей Европой .

Сейчас в Исландии вулканы притихли, ни один не извергается. Однако на сайте тамошнего гидрометцентра вместе с температурой и ветром всегда есть прогноз землетрясений и вулканической активности. Исландцы живут не как на вулкане – а на вулкане, в самом прямом смысле.

Треть всей лавы, которая вырвалась через жерла всех вулканов Земли за последние 500 лет, досталась именно этому маленькому острову! Земля вокруг автотрасс выглядит так, словно ее месили тролли. Черные камни, разворочанные потроха острова. Покрытые мхом лавовые поля, похожие на компьютерную графику из фильмов-антиутопий. Следы извержений последних десятилетий и столетий.

Хеймаэй, родной остров главного тренера, засыпало черным пеплом вулкана Эльдфедль в 1973 году, с тех пор его называют Северными Помпеями . Жители остановили поток раскаленной лавы, заливая ее холодной водой из океана. Ну что им после этого Месси ? Кто он по сравнению с Эйяфьядлайкудлем?

Исландия близко. Хотя и кажется, что на где-то на краю света Фото: Юлия СМИРНОВА

ИСЛАНДИЮ РАЗРЫВАЕТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АМЕРИКОЙ

Исландию в буквальном смысле разрывает на части. Между Европой и Америкой . Западная часть острова находится на американской литосферной плите, восточная — на евразийской. Плиты расходятся на 2,5 сантиметра в год.

В национальном парке Тингведлир я стояла на краю Америки! Потом спустилась к ледяному прозрачному озеру Сильфра, которое плещется между двух литосферных плит. Честно говоря, до сих пор не могу это уместить в голове , как это может быть: два куска земной тверди, между ними раскаленные недра, они то и дело прорываются наружу через жерла вулканов. А мы тут гуляем, цветочки розовые цветут, дайверы между литосферных плит плавают. Фантастика. Точнее, исландская реальность. В общем-то как и сборная этой страны. Да что им соперники? Под ними литосферные плиты расходятся, а они живут.

ВИКИНГИ – ОНИ И СЕЙЧАС ВИКИНГИ

— Вы представляете, что значит быть викингом в 9 веке? — новая знакомая, исландка Лелла из компании Hey Iceland, ведет нас к главной достопримечательности Рейкъявика, церкви Хадльгримскиркья. По пути вкратце рассказывает историю появления исландской нации. Про викинов говорит без всякой романтики. Жестокость, суровый быт, грабежи и кровавые набеги на соседей, долгие плавания по холодным морям. Рейкъявик был основан в 874 году сбежавшим из Норвегии Ингольвом Арнарсоном и его женой (и история это тоже кровавая, с множеством убитых и раненых и в Норвегии, и в Исландии).

— Вы и сейчас чувствуете себя викингами? — спрашиваю в закутанную в свитер из толстой шерсти Леллу.

— Конечно! Особенно зимой, когда холодно и темно круглые сутки.

Отопление в 90% исландских домов – геотермальное Фото: Юлия СМИРНОВА

Вернемся в национальный парк Тингведлир. А правильнее Þingvellir, потому как исландцы сохранили букву торн Þ из древнескандинавского языка. У них вообще язык намного меньше изменился, чем у других скандинавов. Исландцы могут читать древние саги о викингах и нордических богах. А норвежцы и шведы уже вряд ли что поймут — это все равно что нам сейчас дать новгородские грамоты или летописи в оригинале.

Тингведлир входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО вовсе не потому, что там сходятся две литосферные плиты. А как место, где появился самый древний в мире из до сих пор действющих парламентов — Альтинг. Было это в 930 году. Законы, принятые у озера Тингвадлаватн больше тысячи лет назад, действуют в Исландии до сих пор!

Не все, конечно. Но, например, на остров нельзя завозить лошадей – чтоб не испортить чистоту исландской породы. И если исландская лошадка покинула родину, она больше туда не вернется. Так решили на тинге в 934 году. И в 21 веке исландские жокеи на международные турниры лучших лошадей не берут. Потому что их придется оставить – не нарушать же законы викингов! Про футбол у викингов законов не было. Играют по правилам.

На остров нельзя завозить лошадей – чтоб не испортить чистоту исландской породы. И если исландская лошадка покинула родину, она больше туда не вернется Фото: Юлия СМИРНОВА

Вы можете съесть тухлую акулу? Исландское национальное блюдо – хаукарль . Гренландская акула. Акулье мясо ферментируют несколько недель в земле, песке и камнях, потом несколько недель сушат. Ну, вы понимаете, люди, способные это съесть, не подавятся футбольными звездами любой страны (я в хорошем смысле, если что).

На самом деле пробовать в Рейкъявике акулу мне даже сами исландцы не советовали. Кита или тупика (это такая яркая птичка с большим клювом) — другое дело, это вкусно. Но в меню кафе и ресторанов больше всего баранины во всех видах, лосося и трески. Вкусно.

Главное же блюдо Исландии вовсе не акулы, а скир — что-то среднее между очень густым йогуртом и сметаной. Молока, а значит и белка, в нем в 3 – 4 раза больше, чем в обычном йогурте. Исландцы едят скир уже больше тысячи лет — собственно, с тех пор, как поселились на острове у Полярного круга. Уже в Москве я узнала, что футблистов сборной Исландии каждый день кормят скиром – свежим, производство открыли в Великом Новгороде как раз к чемпионату. Молоко наше, закваска исландская.

Сверкающий лед на пляже из черного вулканического песка Фото: Юлия СМИРНОВА

Это я еще не рассказала про гейзеры и ледники, про то, что из крана тут течет минеральная вода, отопление в 90% исландских домов – геотермальное. Про фантастически красивые фьорды. Про свитера, на ценниках которых написаны имена вязальщиц (цифры на ценнике лучше не смотреть). Про дамские сумочки из тресковой кожи и радуги над водопадами. Про сверкающий лед на пляже из черного вулканического песка и машущих хвостами китов.

И, кстати, Исландия близко. Хотя и кажется, что на где-то на краю света. Полтора часа из Москвы до Хельсинки и еще три с небольшим оттуда до Рейкъявика рейсами Finnair. Не дальше, чем Испания или Эмираты. Хотя и дороже. Намного дороже. Но Исландия того стоит.

Сборная Исландии заслуживает если не победы на чемпионате мира, то приза зрительским симпатий точно. Юлия СМИРНОВА

12 удивительных фактов об исландских вулканах

Туры
в Исландию

1.Исландия — одно из мест с самой высокой вулканической активностью на Земле. Всего в островной стране насчитывается 150-200 потухших и действующих вулканов. Ситуация объясняется тем, что это государство находится на так называемом «исландском гребешке» между Американской и Евразийской тектоническими плитами. Тектонические разломы есть в разных регионах планеты. В таких местах вулканической магме легче выходить на поверхность. На границах тектонических плит, например, расположены Гавайи и остров Реюньон. Но самый крупный «пограничный» остров — Исландия!

Читайте также:  Как и какую программу 1С выбрать для ИП и ООО

2. Исландия делится на две части цепочками вулканов. Восточная часть острова лежит на Евразийской тектонической плите, а западная — на Американской. Фактически, в Исландии есть и своя собственная «микро-плита», зажатая между двумя крупными плитами.

3. В Исландии насчитывается 22 действующих вулкана, из которых 13 вулканов извергались после того, как на острове в 874 году нашей эры поселились викинги. Точное число вулканов подсчитать довольно сложно, поскольку многие из них объединены в общую «вулканическую систему».

При этом вулканы постепенно перемещаются с места на место. Если бы вы смогли побывать в Исландии 20 миллионов лет назад, вы бы заметили, что все вулканы размещаются в северо-западной части острова, в Западных Фьордах. 50 миллионов лет назад они были в Гренландии, а 70 миллионов лет назад их можно было найти где-то на территории современной Канады (!). Появляется закономерный вопрос: что этим вулканам нужно на Фарерских островах?

4. С 1500 года около 1/3 всей вулканической лавы, вышедшей на поверхность Земли, появилось в результате извержений в Исландии! Самое крупное по объемам лавы извержение вулкана за последние 250 лет также произошло на территории Исландии в 2014-2015 году. Извержение вулкана Бардабунга длилось около шести месяцев. За это время лавой покрылось порядка 85 квадратных километров поверхности острова. По размерам это больше площади Манхэттена в Нью-Йорке!

5. До этого крупнейшим (толеитовым) извержением в писаной истории считалось извержение вулкана Лаки, расположенного немного южнее Бардабунга. Произошло это в 1783-1784 гг. Вы бы наверняка оценили зрелищность этого извержения, если бы смогли наблюдать его с безопасного расстояния. За 50 дней вулканической активности лавой покрылась часть острова площадью 370 кв.км!

Поднявшийся в воздух вулканический пепел висел в небе над Европой несколько лет! Из-за отсутствия солнца по всему континенту случались неурожаи. От последствий извержения погибло около четверти населения Европы. А король Дании (который в то время управлял и Исландией) приказал переселить все 37 000 выживших жителей острова в Ютландию.

6. Самый знаменитый вулкан Исландии — Эйяфьядлайёкюдль (повторяйте за мной: Эйя-фьядла-йё-кюдль), потому что в 2010 году он надолго прервал авиасообщение над Европой. Однако Эйяфьядлайёкюдль, по вулканическим меркам, «младший брат» многих других исландских вулканов. Так, менее известные вулканы Лаки и Катла извергались на протяжении нескольких лет!

7. 99% поверхности Исландии представляет собой вулканические скалы. Фактически, с геологической точки зрения Исландия очень молода. Здесь совсем нет метаморфических скал (формировавшихся под действием высокой температуры и давления). Старейшим скалам Исландии «всего» 20 миллионов лет, что очень мало по сравнению с горными породами большей части нашей планеты.

8. Единственный случай в новейшей истории, когда у человечества появился шанс зафиксировать образование вулканического вулкана — извержение вулкана Суртсей 14 ноября 1963 года. Лава во время извержения, произошедшего на глубине 130 метров, достигла поверхности и появился одноименный остров Суртсей, расположенный к юго-западу от островов Вестманнаэйар, Исландия.

Суртсей оказал неоценимую помощь ученым, получившим возможность увидеть, как флора и фауна занимают новую землю. Чтобы легче было проводить исследования, остров был защищен законодательно и находиться на нем могли только ученые, да и то только при наличии уважительной причины. Суртсей — один из самых молодых островов мира, а также самая южная точка Исландии.

9. По всему миру среднее количество энергии, накапливающееся в почве, составляет 65 мВт/м2. Если эти цифры вам ни о чем не говорят, подумайте об этом: если бы вам нужно было набрать из земли энергию для работы обычного вакуумного пылесоса мощностью 1500 Ватт, вам понадобилось бы добыть энергию из 23 000 кв.м земли (!). В Исландии этот показатель выше. Он доходит до 175 мВт и даже до 300 — в пять раз больше, чем в среднем на нашей планете. И это только на самой поверхности! Чуть глубже разница еще более впечатляющая.

10. Из-за необычной комбинации вулканов и ледников, сложившейся в Исландии, извержения вулканов зачастую происходят под ледниками. Находящаяся под давлением, быстро охлаждающаяся лава не имеет времени для кристаллизации, в результате чего она превращается в блестящую магматическую черную скалу. Эта магматическая порода называется обсидиан и представляет собой подвергшийся компрессии вулканический пепел. Увидеть его можно, например, на полуострове Рейкьянес.

11. В ландшафтах Исландии представлены все виды «вулканической архитектуры», начиная с щитовых вулканов (Эйяфьядлайёкюдль) и заканчивая стратовулканами (конической формы, как у Геклы) и кальдерами, обширными циркообразными котловинами вулканического происхождения (Крафла).

12. Еще один известный вулкан — Гекла, расположенный на юге Исландии. В средние века в Европе его называли «вратами ада». Кстати, Гекла и Катла — весьма распространенные женские исландские имена. Вот и делайте выводы об исландских вулканах. или о женщинах.

Как в Исландии живут на вулканах

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудля привело к транспортному коллапсу в Европе. Но еще оно привело к всплеску интереса к загадочной стране Исландия, которую до сих пор вспоминали разве что в связи с певицей Бьорк. Ее полное имя – Бьорк Гудмундсдоттир – уже не кажется нам труднопроизносимым. Как же живут люди на вулканах?

У исландцев нет фамилий. В 1925 году специальным законом исландцам запретили иметь фамилии. Скажем, Йонс Гудрунссон – это имя и отчество. «Гудрунссон» не передается по наследству. Когда у Йонса Гудрунссона родится сын Олаф, он станет Олаф Йонссон. Дочь Берта – Берта Йонсдоттир. Жены никогда не берут фамилию мужа, потому что у мужа нет фамилии. Количество имен ограничено, поэтому найти нужного исландца в адресной или телефонной книге практически невозможно.

Польза от вулканов. В Исландии нет ни нефти, ни газа. Энергию производит нагретая вулканами вода. Она же обогревает дома, она же стекает в трубы под тротуарами и растапливает снег на улицах.

Исландцев меньше, чем жителей Купчина. Причем две трети живут в столице – Рейкьявике. Не удивительно: 80% территории – вулканическая пустыня. Именно исландцы открыли Гренландию и назвали ее «Зеленая земля». Для них даже Гренландия — зеленая. Зато нигде в мире действующие вулканы не соседствуют с ледниками. Но главная гордость исландцев даже не вулканы, а гейзеры – фонтанирующие горячие источники. Самый знаменитый – Гейсер, от которого, собственно, и пошло название «гейзеры».

В Исландии самая безумная в мире погода. Исландия находится в холодной Арктике, но омывается теплым Гольфстримом. Отсюда – сумасшедшие погодные катаклизмы. В один день может быть холодно, жарко, снежно и дождливо. «Вам не нравится погода, подождите пять минут, и все переменится», — говорят исландцы.

В Исландии самые безумные в мире дороги. Покруче наших. У исландцев свой способ укладки асфальта: он вываливается кучками на дорогу, а трамбуют его не специальные катки, а проезжающие автомобили.

Исландцы открыли Америку. Лейф Эрикссон, сын знаменитого викинга Эрика Рыжего, посетил Америку за пять веков до Колумба. Исландцы вообще уверены, что они – центр земли. Кстати, герои романа Жюля Верна «Путешествие к центру земли» проникли в этот самый центр через кратер исландского вулкана. Но исландцы гордятся своей самобытностью, не жалуют глобализацию и не очень-то довольны, что открыли Америку. Английский язык стал обязательным в исландских школах только в 1998 году. Датский обязателен до сих пор.

Исландцы – самая читаемая нация в мире. В Исландии издается наибольшее количество книг в пересчете на душу населения. «Лучше выйти из дома босым, чем без книги», — гласит исландская поговорка. Особое почтение исландцы испытывают к сагам. На радио ежедневно в прайм-тайм в течение 15 минут рассказывают сагу, а потом столько же времени разъясняют ее смысл.

Исландцы – самые большие демократы. Их Альтинг считается старейшим в мире парламентом из тех, которые до сих пор существуют. Альтинг впервые собрался в 930 году. Участвовать могли все свободные мужчины. Дискриминация по половому признаку? Согласен. Зато исландцы первыми в Европе избрали женщину-президента — Вигдис Финнбогадоттир.

Исландцы помешаны на кинотеатрах. В Исландии в четыре раза больше кинотеатров на душу населения, чем в Европе. Фильм Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли посмотрел практически каждый житель страны. Правда, злопыхатели утверждают, что исландцы любят не столько кино, сколько поп-корн.

Исландцы и треска. Исландская экономика существует за счет экспорта трески, но местные жители ее не едят. Из нее готовят умопомрачительное блюдо – тресковые щечки. Главный эксклюзив викингской кухни – скат, которого вылавливают, несколько дней держат на воздухе, после чего он протухает, и из него особым образом готовят блюдо. Исландцы утверждают, что такой скат идеально переваривается желудком, но иностранцы, по большей части, остаются равнодушными к этому деликатесу.

Исландцы и алкоголь. В Исландии жесточайшая антиалкогольная политика. До 1989 года нельзя было продавать даже пиво, но и сейчас ценник на спиртное зашкаливает. Выпить по-исландски – «вышибить слезу». Понимать надо буквально: традиционный алкогольный напиток – картофельная водка бреннивин – действительно вышибает слезу. Его приходится запивать, поэтому даже пожилые исландцы «выбирают пепси».

Читайте также:  7 фишек западных интернет-магазинов, которые стоит использовать

Исландский язык все-таки можно выучить. Вольтер сказал: «Если бы ворона говорила, она бы говорила по-датски». Вольтер просто не знал исландского и не слышал названия вулкана Эйяфьятлайокудля. Тем не менее один грузин самостоятельно выучил исландский язык и перевел кучу исландской литературы на грузинский. Исландцы так поразились, что пригласили всю его семью к себе и два месяца поили, кормили, развлекали. И всё за счет государства.

У исландцев особое отношение к русским. Так уверяет автор книги «Эти странные исландцы» Ричард Сейл. Он пишет: «Русские траулеры регулярно заходят в исландские порты, где на берег сходят орды людей совершенно невероятной, как кажется исландцам, глупости, которых можно уговорить обменять бутылки дорогущей водки на никому не нужную «Ладу»». Если хотите купить «Ладу», купите сначала водку и поезжайте в Исландию .

На вершине действующего исландского вулкана

Góðan dag, уважаемые читатели! Хочу задать вам несколько вопросов, возможно кому-то они покажутся странными. Приходилось ли вам в своей жизни видеть действующий вулкан? А находиться рядом с ним? А подняться на его вершину? Если вы три раза ответили «да», то я вас поздравляю! Далеко не каждому выпадает в жизни такая удача. Если ответили «нет, но очень-очень хочется!», то приглашаю сделать это со мной, прямо сейчас!

Здесь, в Исландии, люди живут, в полном смысле слова, на склонах действующих вулканов или рядом с ними. В среднем, каждые 4-5 лет в Исландии происходит извержение вулкана, а землетрясения случаются и того чаще. Но исландцы любят суровую природу своего северного острова, относятся к ней с уважением и умеют читать знаки, которыми она говорит с людьми. Для этого, все вулканы Исландии, которые могут представлять опасность для людей, находятся под неусыпным контролем учёных-вулканологов.

Обычно, перед тем, как проснуться, вулкан подаёт признаки пробуждения и приборы это фиксируют. В наше время у людей есть в запасе немного времени, несколько дней или даже часов, чтобы успеть убежать подальше от просыпающегося грозного исполина. Но раньше, ещё до появления современной техники, предсказать извержение вулкана заранее не было никакой возможности.

Именно так и произошло на маленьком исландском острове Хеймаэй, недалеко от южного побережья Исландии. На этом острове, прямо на окраине жилого городка Вестманнаэйяр, началось извержение вулкана. Случилось это совсем недавно, чуть больше сорока лет назад. Проснувшийся вулкан выбрасывал в небо огромные столбы пепла, а на жилые дома и улицы лилась река раскалённой магмы. Всё население города было срочно эвакуировано. Через несколько месяцев стихия успокоилась и люди начали откапывать город из-под чёрного пепла, толстым слоем покрывшего и город и весь остров. Немало пришлось тогда исландцам потрудиться…

Этот вулкан, сотворивший форменное безобразие и доставивший исландцам так много неприятностей, называется Элдфетль. Сейчас он ведёт себя смирно, спит глубоким сном, но, несмотря на это, называется действующим. Приборы показывают, что вулканические процессы в его глубине продолжаются и когда-нибудь он снова может проснуться. Конечно же, никто не знает точно, когда это может случиться.

На вершину вулкана ведёт тропа, подъём по которой вознаграждает прекрасными видами окружающих пейзажей и кипением адреналина в крови. Давайте поднимемся на вершину Элдфетль вместе.

Восхождение на вулкан высотой 230 метров — не беззаботная прогулка. На рассыпчатой, каменистой вулканической почве легко поскользнуться. Мелкие камешки шуршат, скрипят под подошвой и норовят выскользнуть из-под ног. Нужно держать равновесие и следить за дыханием. Ну, вот мы и на вершине. Она представляет из себя причудливые каменистые образования ярких расцветок, в основном — буро-красно-кирпичных оттенков:

Отсюда, с вершины вулкана, остров Хеймаэй, гавань и город Вестманнаэйяр видны, как на ладони:

Подъём на вершину вулкана Элдфетль — любимая забава местных жителей и туристов. За нами поднимается ещё одна группа туристов, за ней ещё одна… Удивляться нечему — этот вулкан, самый доступный для восхождения действующий вулкан в Исландии:

Некоторые туристы, поднявшись на самую вершину, не снимая рюкзаков, падают в изнеможении и восстанавливают потраченные на восхождение силы, отдыхая и любуясь видами, от которых трудно оторвать взгляд. И, конечно же, все фотографируют без остановки…

А виды отсюда открываются просто сказочные: причудливая береговая линия, отвесные утёсы, окружающие гавань, красивые острова в необозримом океане:

Невероятно красиво выглядит отсюда граница, на которой соединились старая и вновь образовавшаяся земля. На снимке ниже хорошо видна эта граница. Справа — старая земля острова, покрытая почвой и зелёной травой с узкой лентой дороги, слева — чёрная лава, вытекшая при извержении вулкана Элдфетль 40 лет назад и едва начинающая покрываться тонким слоем бурого мха. А рыжие камни — это почти отвесный склон вулкана:

Сам вулкан, хоть и спит, но недаром называется действующим. Из его глубин, на поверхность поднимается ощутимое тепло и это тепло явно ощущается на вершине вулкана. Если приложить ладонь к трещинам, рука явственно чувствует тепло, идущее из недр исландской земли. Значит вулкан может снова проснуться… Когда? Хороший вопрос! Только бы не сейчас! Становится не по себе, лучше уж совсем об этом не думать…

Спуститься с вулкана труднее, чем подняться на него. Обувь по щиколотку утопает в сыпучем вулканическом гравии. Чтобы не упасть, приходится держать равновесие, балансируя руками. Но вот спуск закончился и у подножия нам встречаются пирамиды, сложенные из разноцветных камней. Все они — детище самого молодого вулкана Исландии, родившегося в 1973 году:

Восхождение на вулкан — развлечение из разряда экстремальных. Оно дарит бурю новых эмоций и ощущений, возникающих от столь близкого прикосновения к грозным силам природы. Передать всё обычными словами просто невозможно. Это нужно испытать. Отдельного рассказа заслуживает дорога к острову Хеймаэй, на котором, в десятках метров от жилых домов, мирно дремлет молодой исландский вулкан Элдфетль. Но об этом — в другой раз в следующей статье.

Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соц.сетях!

Men’s Health. Журнал

С амые крутые приключения — они именно в Исландии. Как минимум вам на это намекают еще на подлете к острову. Видеотека местной авиакомпании Icelandair предлагает новый фильм «The Deep» («Глубина») про главную национальную гордость современной Исландии — местного рыбака Гульдаугура Фридторсона. Это на сто процентов правдивая история, как Фридторсон выжил в таких условиях, которые обычного человека убили бы в течение получаса.

Что Каникулы в местах, где не выживают даже животные, а люди жарят сосиски на раскаленной лаве и строят музеи извержений.

Когда Круглый год, в зависимости от того, что тебе нужно, — летний рафтинг по горным рекам или горячие купания в январской тьме.

Зачем Возможность выбрать несколько экстремальных развлечений из длинного списка — от фотоохоты на китов в открытом океане до восхождения на действующий вулкан.

Той самой зимней ночью 1984 года, про которую расска­зано в фильме, вода в океан­е была +6, воздух — +2. Рыболовная шхуна, на которой трудился Гульдаугур, перевернулась и вскоре затонула — поч­ти в 6 километрах от берега. Все члены команды погибли от гипотермии и испуга в отведенные наукой сроки — минут за двадцать, даже толком не уплыв с места крушения.

Только здоровенный рыжеволосый детина Фридторсон, внешне напоминающий писателя Дмитрия Быкова и Жерара Депардье одновременно (в конце фильма показывают отрывок из его настоящего телеинтервью, взятого в больнице через день после случившегося), за шесть часов доплыл до берега. На момент крушения он по обыкновению был изрядно выпивши, что, возможно, помог­ло ему не замерзнуть. Причем рекордный заплыв вопроса до конца не решил: протрезвевшему рыбаку еще предстояла двухчасовая пробежка босиком по застывшей лаве, от берега до ближайшего жилища.

Выживший в смертельном дуатлоне Фридторсон стал легендой и предметом особого интереса ученых. Через несколько лет они констатировали, что часть жира чудо-моряка по структуре напоминает тюлений — он как будто более плотный и потому защищал хозяина куда эффективнее, чем жировые прослойки обычного европейца. Как тут не вспомнить спорную теорию, гласящую, что человеку нужно жить в экстремальных условиях затем, чтобы продолжать эволюционировать?

Экстремальные условия — это как раз про Исландию, страну, где всегда нужно было демонстрировать старание, чтобы выжить. Представь себе коричнево-черный остров без растительности (колонисты из Норвегии уже к XII веку истребили тут всю древесину, последующие поколения жили в землянках или в каменных домах) и без животного мира (не считая леммингов и песцов, добравшихся сюда по замерзшему океану еще в ледниковый период). Который к тому же регулярно извергает из себя пепел и расплавленные породы — потому как лежит прямо на трещине в земной коре.

Смог бы ты жить в стране, где главное национальное блюдо — протухшее мясо полярной акулы (хаукарль)? А исландцы вот не жалуются.

Тюрьма Иуды

Купаться зимой в окрестностях полярного круга приятнее, чем на экваторе (где я встречал предыдущий Новый год). Во всяком случае, ощутимо теп­лее. Вода в главном и всемирно известном спа Исландии — Голубой лагуне — круглый год близка к температуре +37. Лагуна — это просторная система бассейнов с теплой и признанно целебной водой. Причем красивой водой — ярко, почти фосфоресцирующе голубой (из-за высокого содержания кремния).

Читайте также:  VR PLATFORMA - открываем бизнес на виртуальной реальности

Но все быстро меняется (в Исландии есть поговорка: «Если тебе не нравится погода, подожди пять минут — и она станет еще хуже»). Резко темнеет, с океана летит косой холодный дождь, от него надо прятаться под толщей воды. Окружающий пейзаж радикально отличается от солнечных картинок из мест, прославленных лечебными водами: здесь темно, прохладно и безжизненно. Спа лежит среди бескрайних полей лавы, застывшей здесь еще тысячи лет назад. Укутанные, как полярники, секьюрити (им приходится весь день проводить здесь в мокром холоде) прошивают плотную мглу над водой, смешанную из пара и дождя, прожекторами авиационной мощности — следят, чтобы люди не тонули. Самая прямая ассоциация — ты находишься в преисподней. Бьющий в ноздри запах серы ощущение только усиливает.

Исландцы этот ассоциативный ряд с готовностью продолжат. Им и до Голубой лагуны казалось, что живут они если не совсем в аду, то в месте, к нему приближенном. Вулкан Гекла, извергавшийся с момента колонизации Исландии почти непрерывно, еще во времена Средневековья обрел славу ворот преисподней (вариант — Тюрьмы Иуды).

Случались времена, когда преисподняя прорывалась и в других местах. И тогда страшные вещи происходили уже на всем острове. Извержение вулкана Лаки, расположенного неподалеку от городка Киркьюбайярклёйстюр на юге острова, в 1783–1784 годах отравило газами и пеплом окружающую среду так сильно, что погибли половина имевшегося на острове скота и каждый пятый исландец. Более того, гигантское облако пепла летом 1784 года закрыло всю Европу от солнца, что привело к неурожаям и голоду даже в очень далеких от Исландии странах.

Сейчас кажется, что исландцы научились ладить с вулканами. Как только начинаетс­я извержение, они выезжают на пикник в окрестности. Самый шик — пожарить колбаски на раскаленной лаве. Но это только кажется. Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль (на самом деле так называется ледник, покрывающий безы­мянный вулкан) в 2010 году имело колоссальный медийный эффект благодаря отмене сотен трансатлантических авиарейсов. Впрочем, семья ферме­ров, чье хозяйство едва не смыло в океан потоками с растаявших в ходе извержения ледников, теперь извлекает прибыль из стихийного бедствия. В появившемся на ферме Музее извержения до сих пор предлагаю­т туристам баночки с пеплом — два евро за небольшой сосуд, и ты уже приобщился к истории. Большая банка вроде тары из-под маринованных огурцов «Дядя Ваня» стоит уже десятку, но берут их не так охотно.

Великий Гейсир

Смертельно опасный ручее­к из кипятка не выглядел бы пугающе, если б не предупреж­дение и ограждающие поток канаты — обычная прозрачная вода струится куда-то вниз. Ее температура 80–100 градусов, сообщает табличка. Но вот когда из земли внезапно вырывается фонтан кипятка высотой метров в двадцать, начинаешь понимать: предупреждали не зря.

Фонтан — это легендарный Великий Гейсир (от исландского gjósa, «прорываться»), и это именно он дал имя всем остальным подобным фонтанам в мире (и кстати, это единственное исландское слово, уверенно вошедшее в международный вокабуляр). Вода в струях горячее ста градусов, из-за чего моментально переходит в пар.

На месте извержения остаетс­я медленно расплывающеес­я белое горячее облако, в котором согреваются туристы. А многочисленные дырки вокруг, из которых (где булькая, где шипя) текут те самые крутые ручейки, — это Хаукадалур, самая знаменитая из многочисленных гейзерных долин Исландии.

Огромные массивы кипятка прямо под земной поверхностью, по сути, главное природное богатство острова. И как все здесь, они тоже имеют вулканическое происхождение. В XX веке эту воду научились превращать в электроэнергию, после чего на острове ее стало в избытке. В целом это на страну повлияло хорошо, но были и спорные моменты, такие как строительство алюминиевых заводов, перерабатывающих привозную руду. Исландия стоит на вулканах (ну или она сама — большой вулканический массив), так как здесь земная кора распадаетс­я на две тектонические плиты — Евразийскую и Северо-Американскую (как ты правильно догадался, именно на них стоят одноименные континенты). Через эту трещину в коре и выливается на свет расплавленное содержание земного шара.

Есть конкретное место — национальный парк Тингвеллир, куда туристов свозят посмот­реть на зримую границу между частями света. Это неглубокий распадок меж двух горных массивов, место красивое само по себе и еще приукрашенное величественной историей о том, как именно тут издревле собирался исландский парламент — альтинг.

Может быть, именно тут принимались решения о походах на Запад, в результате которых исландские викинги фактически открыли Америку (правда, только для самих себя). В центре Рейкьявика островитяне поставили памятник своему прото-Колумбу Лейфу Эрикссону, но почему викинги не закрепились в Америке, никто объяснить не может. Если уж такие непростые для жизни места, как Исландия, были освоены, то колонизация Нового Света должна была стать легкой прогулкой. Скорее всего, после нескольких стычек с индейцами заморские гости решили, что у них для покорения столь обширных новых территорий недостаточно ресурсов. Исландцев и сейчас всего 322 000 человек, меньше, чем жителей в нашем городе Иваново.

1. Рыбалка

Исландия — один из мировых центров спортивного рыболовства, теплые воды вокруг острова полны промысловой рыбы. В океане водится полосатая зубатка (особи до 25 кг), трес­ка, палтус, морской окунь. Помимо круглогодичной рыбалки в незамерзающем океане, в летнее время доступна речная рыбалка на лососевых рыб и форель, а также рыбалка в горных озерах, где водится арктический голец, лосось и форель.

2. Путешествие на джипах

Только так можно исследовать большую часть незаселенной территории острова и оценить красоту местных гор. Для переходов через ледники берут специальные машины (super jeeps) с 42-дюймовыми колесами, усиленной подвеской и трансмиссией. Такой вездеход уверенно себя чувствует на вулканическом склоне.

3. Рафтинг

Доступен с апреля по сентябрь. В Исландии огромное количество бурных горных рек, поэтому у рафтеров есть возможность выбрать любой уровень сложности и протяженность маршрута.

Кит здесь рядом

Выйти в серые воды Атлантики темным приполярным днем — уже само по себе о-го-го какое приключение. В том месте, где судно выходит из бухты носом прямо в волны открытого океана, сразу вспоминается невольный подвиг Гульдаугура Фридторсона. Не то чтобы суденышко утлое — на фотоохоту за китами отправляется солидного водоизмещения корабль, — просто зимой в полярных широтах океана не совсем уютно. Особенно если вместе с Фридторсоном ты вспоминаешь, что есть на свете такая штука — морская болезнь.

Китов у исландских берегов особенно много в теплое время года. Тут кормятся кашалоты, зубатые, синие, горбатые киты, ну и по мелочи — дельфины, косатки… Зимой большая их часть уплывают южнее, но туркомпании все равно тянут вас в море, и это своеобразная лотерея: есть шанс промучиться тошнотой 3–4 часа, так ничего интересного и не увидев.

Но мы в эту лотерею выиграли, да еще как! Примерно через час после отплытия глаза начали уставать от частых попыток разглядеть что-то полезное меж гребней далеких волн. И тут нечто, выросшее из-под поверхности океана, продемонстрировало нам, что ломать глаза о волны — занятие пус­тое. Если уж кит оказался неподалеку, вы его не пропустите. Сначала мы увидели столб воды метрах в двадцати от судна — это выдыхал синий кит. Причем делал он это примерно с тем же звуком, с каким извергается Великий Гейсир, если не громче. Когда брызги от выдоха слетели в океан, удалось разглядеть две раскрывшиеся нозд­ри — это тоннели, в каждый из которых пролезет по человеку. Еще полсекунды кит с шипением брал воздух, затем дыхало скрылось под водой.

— Он нырнет сейчас, — выкрикнул показавшийся на палубе капитан судна, сам вооружившийся видеокамерой.

Из воды показалась спина кита, затем с зычным хлопком в воздух поднялся раздвоенный плавник. Синему гиганту явно хотелось нырнуть поглубже — было видно, что он переходит в вертикальное положение. Когда плавник снова достиг водной поверхности, он сделал настолько сильное, акцентированное движение, что на воде после него осталась воронка, тут же заполнившаяся круговоротом воды. Этим страшным по силе движением плавника самое крупное животное Земли отправило на глубину свое стотонное тело. А образовавшаяся воронка… Видимо, такой же след остается на поверхности после того, как в море тонет судно. Окажешься рядом — пойдешь на дно вместе с китом. Даже ноги, ощущающие под собой крепкую палубу, цепенеют от такой близости. Известно, что киты постоянно сталкиваются с судами. Если судно большое, то это проблемы кита. Но бывает, что не везет и судну. От этих приключенческих мыслей меня отвлек капитан с запотевшей бутылкой крепкого исландского шнапса в руках.

— Давайте отметим, такого гиганта еще никогда не встречал, — выкрикнул он.

Ссылка на основную публикацию